Tronxy 3d printer diy kit

Tronxy 3d printer diy kit

В процессе своего работы над своим проектом умного дома я не раз приходил к мысли о покупке 3Д принтера — это здорово бы облегчило различные задачи — например распечатка держателей, корпусов, переделка вилок питания и многое другое.

Каких-либо жестких требований у меня не было, хотелось просто посмотреть, что такое 3Д печать в домашних условиях, научиться работать с 3Д моделями и решить ряд прикладных задач по распечатке. В качестве своего первого 3Д принтера я выбрал бюджетную модель Tronxy X1, с областью печати 15*15*15 сантиметров, поддержкой PLA и ABS пластика и толщиной слоя печати от 0.1 мм.

Куплен здесь — GearBest на момент написания обзора цена — $129.99

Поставка

Приезжает принтер в довольно объемной коробке, при заказе смотрите стоимость доставки — при таком весе и объеме она уже не будет бесплатной.

Упаковано все неплохо, проложено противоударной пенкой. Ящик — оригинальный, заводской, просто вывернутый наизнанку — чтобы не было видно надписей.

Принтер поставляется в виде конструктора, детали которого разложены в отделения из той же противоударной пенки.

Все разложено в два “этажа”, акриловые и алюминиевые детали корпуса, крепеж, двигатели, ремни, электроника, провода и все остальное.

Есть даже пара отверток и гаечный ключ в комплекте, в принципе, принтер можно собрать прямо из ящика, без привлечения дополнительных инструментов.

Пакеты с крепежом — подписаны по диаметру и длине винтов, типу и диаметру гаек.

Еще в комплекте идет USB картридер с установленной в него 8 ГБ MicroSD картой, на которой находятся вся необходимая документация и софт.

Содержимое флешки — инструкции по сборке и работе, список деталей, готовые модели для пробной 3Д печати. В папке Software — драйвера для принтера, редактор Repetier — Host для слайсинга и печати 3Д моделей и ссылка на сайт для скачивания последней версии редактора.

Сборка

Собирается принтер, даже при отсутствии опыта, за 3-4 часа без спешки. Инструкция на английском языке, с картинками, все понятно и доходчиво.

Просто делаем ровно то, что нарисовано в инструкции шаг за шагом.

Сразу хочу обратить внимание, что при установке движущихся блоков заметен значительный люфт, все же это бюджетная модель.

Я избавился от люфта довольно просто — наращивал внешний диаметр роликов при помощи разрезанной вдоль изоленты.

Так я исправил люфт на оси X и Z. Сама печатающая головка — не люфтит.

При установке резиновых ремней ставим натягивающие блоки с роликами не в самом конце алюминиевых профилей, а ближе. А уже после того как ремни закреплены на печатном столе или головке — перемещаем блоки к концу, натягивая ремень и фиксируя блок винтами.

Последним — 26 — шагом, идет сборка модуля управления — материнская плата устанавливается в корпус. Но перед тем как собрать корпус, нужно подключить все провода, делать это удобнее в самом начале сборки модуля.

Заключительный этап сборки — провода. Их довольно много, и, чтобы не мучиться, я сразу упаковал их в комплектный пластиковый короб-жгут. Его хватает на упаковку всех кабелей от модуля управления к принтеру.

Наконец сборка завершена. Я не сразу стал отклеивать защитную бумажную пленку от акрила, чтобы не поцарапать корпус во время сборки.

Загадочна душа китайского производителя. Щедрой рукой он насыпал крепежа, которого с лихвой хватило и еще много осталось, но при этом вместо одного тестового прутка PLA пластика для печати мне достался пакет с обрезками. Я даже не знаю, как это адекватно прокомментировать.

Первое включение принтера — для того, чтобы убедиться, что он работает и все прошло успешно.

При помощи управляющих клавиш и экрана я выставил печатающую головку в начальное положение, убедившись что все двигатели осей подключены корректно. Описание меню и действий кнопок описано в прилагающемся файле — Operation Instruction.

Читайте также:  Бесплатный яндекс навигатор для андроид без интернета

Далее — настройка стола. Печатающая головка вручную выставляется чуть-чуть выше стола, под это положение подгоняется концевой выключатель. Далее, так же вручную, под установленную в 0 головку, подгоняется при помощи винтов и пружин столик для печати, так, чтобы между соплом и столом внатяг проходил лист бумаги. Для всех углов.

Из-за того, что мне достались огрызки прутка вместо целого куска, мне пришлось ограничиться только тестовой печатью. Для нее я использовал пример gcode файла из флешки. Сначала принтер разогревает сопло, довольно быстро. Печать начинается с небольшой подложки, по площади чуть большей, чем создаваемый предмет. Процесс печати выглядит завораживающе, сначала головка печатает внешние стенки, потом внутреннюю укрепляющую конструкцию.

Первый блин, конечно, комом. Изначально я не совсем ровно установил принтер, из-за чего поехала геометрия, а во-вторых, приходилось вручную подпихивать куски прутка, из-за чего страдала непрерывность подачи, что мгновенно сказывалось на детали — в некоторых местах головка проходила просто вхолостую.

Сразу на этих же огрызках я сделал еще одну попытку — принтер уже стоит ровно, и я немного наловчился с прутками, далеко не идеал, но намного лучше. Кстати при печати потребляется 60 Ватт энергии. Надо обращать внимание на шестеренку прутка — установить при помощи винта так, чтобы не проскальзывало и не стопорилось от излишнего усилия.

Сравнение деталей первого теста, PLA пластик

Первая деталь, заметно скошены в сторону вертикали, пропуски из-за неравномерности подачи кусков пластика. Удачные слои выглядят вроде неплохо.

Ракурс с самой неудачной стороны тестовой детали, большие пропуски, а затем “колбасы” пластика, который начинал выходить просто в воздух.

Заливка верхней части детали, также видны провалы на месте отсутствия пластика.

Повторная распечатка справа — геометрия уже нормальная, тренировка на первой детали дает знать, пропусков намного меньше.

Нормальный переход от квадратного сечения к округлому, верхняя часть детали практически без изъянов.

Верхняя часть, кусок пластика закончился, немного не дойдя до половины заливки. Но там часть, что успела напечататься — выглядит неплохо.

Наиболее неудачная сторона детали — прекращение подачи в течении секунды сразу же необратимо губит деталь.

Сторона, находящаяся на печатном столе, на ощупь идеально гладкая. Кстати, от стола отлипает без особенных усилий.

Видео версия обзора до этого момента

Опыты с ABS пластиком

Я конечно слышал, что без стола с подогревом не стоит ждать хорошего результата от печати ABS, но подумал — что не космическую же ракету печатаю, попробую взять на пробу полкило ABS.

Эксперименты начались не только с разными типами слайсеров, но и с разными поверхностями стола. Здесь мои попытки распечатки переходника под евророзетку для тройной китайской вилки шлюза Xiaomi.

На фото ниже (левое фото нижняя часть, правое — верхняя) — слева направо слайсер Cura, настройки по умолчанию на комплектном столе, выставлено (кроме параметров принтера) только температура нагрева, слайсер Slic3r — немного уже поковырял настройки печать на малярный скотч, и снова Cura, уже более вдумчивые настройки — заполнение поднято до 30%, все максимальные скорости выставлены до 40 мм/сек — на малярный скотч с нанесенным на него клеем ПВА (надо дождаться высыхания). Пока это лучший результат, но конечно далек до идеала.

Третий вариант я уже посчитал возможным использовать — для этого в контактах вилки шлюза были размечены

а затем и просверлены отверстия, чтобы лучше держалось я прорезал в них резьбу для винта М3

Далее привинчены круглые контакты от самой простой и дешевой разборной вилки из Leroy Merlin и на все это дело сверху надет распечатанный переходник

Третий контакт выполняет свою роль — заземления, и конткатирует с заземлением евророзетки. Я планировал приклеивать переходник клеевым пистолетом, но за счет торчащих винтов он сел туго — приклеивать я не стал.

В розетку входит идеально, как родной, намного лучше и надежнее, чем использовать обычный переходник.

Читайте также:  Phpexcel документация на русском

Далее я пробовал распечатать настенный кронштейн для камеры Dafang 1080p. Слева — слайсер Slic3r на малярный скотч, справа — уже опробованные на переходнике настройки Cura + ПВА. В первом варианте — круглая подставка сильно отклеилась в процессе печати, вышла гораздо более тонкой чем планировалась и выгнутой, на вертикальной части — вверху непонятные «колбасы» пластика. Второй вариант получился с нормальной толщиной, практически ровная, лучше заполнение, «колбасы» есть но намного меньше.

Вид с другой стороны. Второй вариант значительно лучше, но далек от идеала, хотя уже может и использоваться. Надеюсь мне удастся избавится от странных пропусков между периметром детали и внутренней заливкой, ососбенно это хорошо заметно на переходе от круглой площадки к вертикальному держателю.

ABS пластик достаточно прочный и второй вариант кронштейна вполне можно использовать в запланированных целях.

Вывод

3D-печать оказалась на редкость увлекательным занятием. Процесс создания материальных объектов можно наблюдать часами.

Что касается этой модели — простенький и бюджетный вариант, требующий допила, но тем не менее заработавший сразу после сборки. Думаю, что несмотря на заявленную поддержку — ABS — это не его, следующий пруток возьму PLA. Для моих нетребовательных задач подходит, хотя не исключаю, что в будущем обзаведусь более продвинутым устройством с подогревом стола и большей областью печати.

На этом все, гуру 3Д печати — буду благодарен за советы 🙂

Вот и я вошел в секту владельцев 3D принтеров, приобретя на распродаже на алиэкспрессе конструктор "Tronxy P802MA DIY", соблазнившись на небольшую цену (10000р) и большую область печати (

20x20x20см). Специально заказывал принтер с автовыравниванием, и как оказалось, не зря. Правда как оказалось на складе в РФ этой модели уже не было и пришлось ждать доставки из Китая. Через месяц СДЕКом пришла большая коробка, в которой были три пенопластовых палеты, полных пластиковых деталей.

Как я выяснил потом, лучше брать принтер на железной станине, потому что акриловая ходит ходуном при печати, что сильно ухудшает качество. Инструкция, шедшая в комплекте в виде PDF файла на microSD карточке написана на английском и к сожалению очень слабо объясняет некоторые тонкости сборки, поэтому пришлось параллельно смотреть ролики по сборке на ютубе. Правда, как выяснилось потом, на ютубе сборка показана с ошибкой — неправильно установлен датчик оси X, вместо того, чтобы ставить его на головку, его ставят на раму.
В процессе сборки выяснилось, что пара деталей в процессе пересылки сломалось, плюс один из кабелей оказался бракованным. Вот этот держатель датчика был сломан, к счастью удалось склеить его суперклеем и усилить место склейки арматурой из проволоки.

Также оказался сломанным термобарьер — это гораздо хуже, на коленке не починить. По сути это металлическая трубка с наружной резьбой, в которую вставляется фторопластовая трубка, по которой пластиковый прут подается в нагреватель.

Задача этой трубки — не дать нагреться экструдеру (та часть головки с движком, которая протягивает пластиковый шнур — "филамент"). Пришлось ехать на другой конец города и втридорога покупать в магазине похожую трубку. Она оказалась на сантиметр длиннее, поэтому пришлось ее укоротить, отпилив лишнее. Вроде все собрано правильно, начинаю тестовую печать — и на экране полезли кракозябры

Как выяснилось, кабель, идущий к пульту управления, легко ловит наводки от силовой части и вместо текста показывает вот такую фигню

Кабель отделил, проложил отдельно — и кракозябры пропали. Отдельный геморрой — выравнивание "кроватки". Я поначалу думал, что автовыравнивание это как раз оно и есть, но оказалось что я сильно ошибался. Стол выравнивается 4 болтами с барашками, также выравнивается штанга X, которая по оси Z ездит на двух шаговых движках. Вот небольшие искажения рамы и оси X как раз убираются автовыравниванием. На головке установлен индуктивный датчик, который срабатывает при приближении к аллюминиевой кроватке менее чем на 4мм. Одна из важнейших задач настройки перед печатью — выставить головку так, чтобы в момент срабатывания индуктивного датчика (на нем загорается красный светодиод), между соплом и кроваткой свободно проходил лист офисной бумаги.
При печати тестовой модели выяснилось, что нет подачи филамента — движок экструдера гонял пруток вверх-вниз мелкими рывками, как оказалось из-за бракованного разъема на проводе

Читайте также:  Yazio рецепты на русском

Держатель одного пина отсутствовал и не было электрического контакта, хотя на первый взгляд разъем стоял нормально. На втором запуске выяснилось, что я неправильно вставил термобарьер — металлическое "сопло" должно быть направлено вверх, к двигателю — для облегчения вставления филамента. Кроме того, пришлось немного раззенковать отверстие, в которое входит филамент внутри экструдера, иначе поймать эту дырку на ощупь нереально. В процессе всех манипуляций оказалось, что провода нагревателя с термобарьером серьезно мешают его обслуживанию, поэтому в разрез проводов вставил молексовский разъем от блока питания — там 2 провода силовые, на нагреватель и 2 — терморезистор. Полярность роли не играет. Наконец печать пошла — первым делом напечатал держатель датчика индуктивности, взамен сломанного.

Синий малярный скотч, на который предлагается печатать, оказался очень неудобным, поэтому печатаю на столярный клей ПВА. Клей наносится на кроватку и размазывается тонким слоем пластиковой карточкой. Везде рекомендуют просто класть поверх кроватки кусок оконного стекла, но у меня этот фокус не получился, толщина стекла 5 мм, а индуктивный датчик срабатывает на 4 мм. Брать стекло тоньше — стремно, его может раздавить нагревателем в процессе настройки.

А вот и первая фигурка, напечатанная PLA пластиком

Готовые модели для печати можно брать на порталах, посвященных 3D печати, например тут или тут. Можно самому разработать модель для печати, для простых изделий очень удобно использовать онлайн кад от Autodesk, с помощью него очень легко проектировать например корпуса для РЭА

Печать идет одноцветная (бывают совмещенные головки на несколько цветов, но там цена другая), поэтому если хочется цвета, то надо ее раскрасить. Мне понравился акриловый грунт по пластику "Таир", поверх которого хорошо ложатся акриловые краски. Вот модель, отпечатанная черным пластиком и покрытая белым грунтом (не было у меня другого филамента).

В принципе акрил держится хорошо, но для большей надежности лучше покрыть модель после окраски лаком. Мне понравился аэрозольный автомобильный лак Motip, один минус — нельзя наносить его на фигуру, раскрашенную перманентным маркером, он тут же начинает "плыть". Зато обработанная лаком фигурка становится глянцевой и приятной на ощупь, а акриловый грунт хорошо маскирует полосы на пластике при печати.

Резюмируя — 3D принтер это отличная развлекуха и хороший рабочий инструмент, позволяющий напечатать сломанные пластиковые элементы (если вы найдете их 3D модель или нарисуете ее сами в каде). Но технология очень капризная, поэтому приготовьтесь привыкать к капризам и всяческим странностям принтера. Отличный подарок как для подростка, так и для взрослого!

Fockus

Администратор

TRONXY X5S
Назначение: Персональный
Страна: Китай
Производитель: Shenzhen Tronxy Technology Co

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технология печати: Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Количество печатающих головок: 1
Диаметр сопла (мм): 0.2 — 0.4
Область построения, мм: 330 x 330 x 400
Толщина слоя (мм): 0.1 — 0.4
Скорость печати: 20-150 мм/сек
Платформа: с подогревом
Интерфейсы: Card Reader, USB
Дисплей: Да

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Типы материалов: Пластик
Материалы: ABS-пластик, PLA-пластик, HIPS, Нейлон, FLEX
Диаметр нити (мм): 1.75

ГАБАРИТЫ
Размеры (мм): 658 x 580 x 639
Вес (кг): 13

Печатная голова для облегчения веса и улучшенного обдува. Данная голова имеет маленький вес и позволяет поставить нормальный направленный на модель обдув. Очень советую печатать именно её, как говорится — народный выбор.
Скачать — Печатная голова для принтера Tronxy X5S

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector